Домашний компьютер 7 2006 (121)

ОглавлениеДобавить в закладки К обложке

Бывает, что некоторые компоненты при монтаже БП «опускаются» (правда, это характерно для самых-самых дешевеньких БП) – например, могут «выбросить» дроссель сетевого фильтра, требующий ручной намотки и наличия ферритовых колец на складе. Но компьютер обычно включен если и не в ИБП, то, по крайней мере, в «Пилот», а там есть свои фильтры, которые нормально защищают аудио– и видеотехнику в квартире от помех со стороны компьютера. А компьютер от таких помех защищать не требуется, сам блок питания их спокойно отрабатывает. От бросков напряжения же никакой блок питания не спасает – только ИБП.

Некоторые фирменные блоки сверх основных функций позволяют, например, проводить автоматическую регулировку оборотов вентилятора или компенсацию реактивной мощности. Выпускают и оригинальные блоки питания: так, фирма Topower заманивает 420-ваттным безвентиляторным блоком, который на поверку оказывается вполне «вентиляторным», только радиатор там такой большой, что в простое система вентилятор выключает. А американская Ituner Networks выпускает 200-ваттный блок PW-200-M размером чуть побольше кредитной карты, естественно, без вентиляторов. Блок надевается прямо на разъем питания – вот это я понимаю!

Как в любых подобных случаях, переплата «за бренд» гарантирует вам, по меньшей мере, что заявленная мощность по всем напряжениям соответствует действительным потребностям вашего ПК. Но все-таки вероятность сжечь «материнку», что при блоке питания от безымянной лавочки, что от FSP или Delta примерно одинакова. Блок питания – не жесткий диск, его «вылет» лишь в мизерном проценте случаев грозит чем-нибудь более серьезным, нежели простая замена или ремонт. Стандартная схема компьютерного БП предусматривает стабилизацию лишь одного напряжения +5 В. Все остальные напряжения зависят от него и стабилизируются в той степени, в которой +5 В остается постоянным. На практике для вас куда важнее, что «вылет» любого напряжения автоматически приводит к полному отключению блока, даже несчастных -5 В и -12 В, которые в современных «матерях» при отсутствии СОМ-порта и вовсе оказалось некуда приткнуть. Так что для системы неисправность блока питания не страшнее внезапного отключения электричества – не подарок, но вероятность совпасть с моментом записи на диск, умноженная на вероятность «вылета» самого блока дает такую исчезающе малую величину…

Как рассчитать время заряда

Просто поделите емкость аккумулятора (в мАч) на зарядный ток, который выдает ваше устройство (в мА) и получите время в часах. Вопрос: а откуда взять значение этого тока, если оно нигде не указано? Для этого и существует тестер: переведите тестер в режим измерения тока на пределе 1 А, и подсоедините щупы при включенном заряднике вместо аккумулятора (или, лучше, между аккумулятором и одним из контактов зарядника, если щупы удается туда втиснуть, не замыкая между собой). Для Ni-Cd/Ni-MH оптимальный ток заряда численно равен 1/10 емкости. Ni-Cd можно заряжать и вдесятеро большим током, а вот для Ni-MH сильно превышать расчетную величину не рекомендуется – они и так сильно нагреваются при работе.

Как рассчитать мощность

В любом случае – фирменный блок или нет – следует закладываться, по крайней мере, на полуторный запас электрической «прочности» (с учетом все этих «ВА» вместо ватт). Подсчитать потребляемую мощность несложно, так как для ключевых компонентов она всегда известна (например, на моем диске 250 Гбайт от Western Digital написано, что он потребляет 14 Вт). По ссылке http://energy.kiev.ua/catalog/ups/calc2/intel_calculator можно найти калькулятор для расчета потребляемой мощности ПК (там на каждый жесткий диск отведено по 25 Вт, что для SATA и EIDE-моделей, конечно, преувеличение). Мы же будем исходить из пиковой мощности, когда все компоненты работают на пределе, чего, конечно, в жизни не бывает:

процессор P4 2,4-2,8 ГГц – 90 Вт;

видеокарта – 40 Вт (экстремальные типа Radeon X1800 с мощностью более 100 Вт в расчет не берем);

память, 2 модуля – 20 Вт;

два жестких диска – 30 Вт;

DVD/CD-RW – 20 Вт;

прочие устройства (модем, сетевая карта, звуковая карта, USB, мышь, клавиатура и т.п.) – в сумме около 20 Вт.

Итого пиковая мощность такого ПК составит приблизительно 220 Вт. Средняя будет раза в полтора меньше – порядка 150-160 Вт, что подтверждают многочисленные тесты и расчеты, которые можно найти в Сети. Так что если вы берете блок питания noname, лучше, чтобы его мощность была не менее 300-350 Вт. А для фирменного блока, который сомнений не вызывает, можно обойтись и 250 (если нет желания сразу сменить его на более «продвинутый»).


-= 33 =-
Регистрация.
Забыли пароль?
Логин
Пароль
Запомнить меня